ニットで作る衣類は、製図が曖昧になりがちです。
ワンピースに限らず、Tシャツやセーターなどカットソーは、店頭に並ぶ既製服も雑誌等の製図解説も、製図が平面的で大雑把になる傾向があります。

ニット生地は伸びます。
伸びるから、布帛ほど製図に神経を使わなくても、ほど良く身体にフィットして仕上がりますが、、、

例えば、突っ張りじわが気になるワ、、、。
既製服のカットソーは、小さなサイズはともかく、大きなサイズもダーツの無い平面製図ですから、バストの大きな人は、突っ張りじわが目だってしまいます。

既製服のサイズ展開は、「切開方式」と言って、拡大縮小というサイズ展開です。Mサイズ（マスターパターン）にダーツが無ければ、３Lサイズにもダーツはありません。

バストの大きな人では、脇に「突っ張りじわ」ができます。（引っ張られることで生じるしわのことです。）

人間の身体は凹凸があります。特に女性の場合は、バストからウエスト、ヒップにかけて曲線です。
ニット製品の場合は、多少の凹凸（Sサイズ、Mサイズなど）では生地が伸びて納まり気になるしわはできません。

でも、凹凸の顕著な人は、ニットの伸びでは追いつきませんのでしわになって現れます。

ニットと言え、製図を立体として丁寧に作成すれば、しわの無い服に仕上がります。

※　説明がちょっと難しくなっていますが、製図はパタピッ が自動で仕上げますので、この後解説する入力表通りに作業をすれば、格好の良いワンピース製図が簡単にでき上がりますので、説明はともかく、形の良い服を作って楽しんでください。

さて、「カットソーにダーツの縫合線は気になる」という人もいるでしょう。　無地の場合はダーツの線が見えますが、柄物ではダーツの線は柄に隠れて目立ちません。

特にオーダー事業では、お客様の満足度を上げることで集客数、リピーターが増えますので、この製図に対する丁寧さは重大です。

バストの大きな方は、一度バストダーツのあるTシャツなど作ってみてください。
気になるしわが消えて、「あれ？　いいかも」と新発見するでしょう。　
突っ張りじわのままが良いか、ダーツでしわを無くすが良いか、、、は本人次第ですが、一度試す価値はありますよ。

また、ニット製品ではウエストダーツも省略することが多く、Tシャツやセーター類はデザイン上問題はありませんが、ワンピースとなると、、、　
部屋着やくつろぎ着などのルーズフィットのデザインなら良いのですが、ピッタリフィットのデザインでは、、、　立体を考慮しないで作ってしまうと、突っ張ったりたるんだりのしわが気になります。

外出となると、やはり、普段着というよりおしゃれ着として出かけたいものです。

他人の目線は、正面からより、横、後姿に向きます。
人に見られた時、どこから見てもきれいなラインに見せたいものです。左の写真は一例ですが、背中のカーブがきれいに表現されています。

今回は、そんなことを中心に製図の作成方法を解説します。

前説はちょっと難しかったかも知れませんが、この後の製図作業については、自動ででき上がったパタピッ 製図にちょっと修正を加えるだけで簡単にでき上がりますので、是非ニットワンピースのおしゃれを存分に味わってください。

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（●印は「プロ パタピッ セット」に含まれるソフトです。　単品で購入も可能です。）

参考として、S〜3Lサイズの入力数値を表にしましたが、一人一人の採寸寸法を入力して操作しましょう。

ニット生地は伸び具合によって「ゆとり」は微妙に変わります。
下表は、中程度の伸びを想定した数値です。　良く伸びるニットの場合は、「ゆとり」をさらに減らし、逆に、あまり伸びないニットの場合は、「ゆとり」を増やしてください。

体型補正がある方は、「身幅調節」「前後丈調節」を使用してください。
正しい補正方法については、マニュアルが分り易く解説しています。
これは、体型をカバーする補正です。　身体に合わせるのではなくカバーする効果がありますので、是非覚えてください。

※　ニット生地でタイトワンピースを作る場合、戻りの悪いニット生地は避けましょう。
生地を両手で持ち、横に伸ばして手を離すと、元の寸法に戻るニット生地が理想です。
伸ばすと伸びたまま戻らない生地の場合、着用して椅子に座ったり、床に座ったりした後、立ち上がるとお尻周辺の布がポコッと飛び出る、、、　ということになり兼ねません。

この様な　戻りの悪い生地の場合は、タイトではなくセミタイト、又はフレア（裾が広がったデザイン）に変更すると型崩れの頻度が減りますので、幾分気にならずに済むでしょう。
その場合の製図は、を使用します。
セットユーザーはを、ウエストダーツに修正して使用することができます。（修正方法はマニュアルをご覧ください。）

実行ボタンを押すと下左の製図が画面に現れます。
後中心線を直線に直します。　後中心は「わ」に裁断します。（下右図）
ファスナー開きはありません。　ネックラインも頭が入る大きさですから、かぶって着脱できます。

前身頃のウエストダーツを消しましょう。　後身頃のウエストダーツはそのまま使用します。
これにより背中のラインをきれいに表現することができます。

※　バストを強調したい場合は、前身頃のバストダーツは消さず有効にしてください。
　　凹凸がはっきりしてバストが強調されます。

前身頃のネックラインを少し深めのカーブに修正してください。

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※　バストの大きな人は、バストダーツをアームホールに移動した製図を使用すると、さらにきれいに身体に馴染みます。　下は、3Lサイズの前身頃の製図です。　バスト寸法が同じ（3Lサイズ表ではバストは106cm）でも、形状には個人差がありますので、バスト全体に厚みのある人とバストが前に出ている人とでは製図も異なります。下のバスト分量でも足りない場合は、ダーツを更に広げて修正してください。

プロ パタピッ では画面に二つの前身頃が現れます。上図は脇のバストダーツ製図、下はアームホールに移動したバストダーツ製図。　必要に応じてどちらかを選択して使用できます。

前後身頃のアームホールを測り、袖ソフトに入力すると　身頃にぴったりの袖ができ上がります。

下の製図が自動ででき上がります。　特に修正する部分はありませんので、そのまま印刷して使用します。

このデザインの袖幅は、Sサイズで約29cm、M　31cm、ML　33cm、L　36cm、2L　38cm、3L　40cmの仕上がりが程よいでしょう。

※　ニットですが、布帛の時と同じ様に　プロパタピッ の数値操作とちょっとした工夫で格好の良い素敵な服ができ上がります。

ニット製図や編み物製図などで、あえてカーブを修正して凹凸の少ない製図に作り直す方がいますが、それは正しい製図ではありません。例えばアームホールのカーブや袖山のカーブのへこみを書き直して、直線に近いカーブに直してしまう行為です。
実際に縫合して着用すると明らかですが、せっかく正しい立体の製図ができ上がっているのに平面製図に直してしまう、、、。　これはいけません。　カーブを緩めた部分に気になるたるみじわができてしまうでしょう。　

ニットと言え、編み物と言え、製図が服の価値を左右します。
立体である身体を美しく表現する服を、素材が何であれ、正しい製図で作って欲しいと思います。