ニット編みの生地を使って作りました。

超簡単です！

左は、生地の拡大写真です。編地です。

大型の服地屋さんでは、こんな編地が、多種類布状態で並び、メーター売りしています。

服に仕上がると、編んだ様に見えます。

この生地は、名古屋の大塚屋本店で購入しました。

編み物と違い裁断してミシンで縫合しますので、途中で試着して、でき上がり状態の確認ができます。

失敗がありません。

手編みや機械編みですと、途中で着ることができませんので、その意味でも「縫って作るニット服」は、大変お勧めです。

伸びますのでファスナーは不要。　超簡単です。　
数時間ででき上がってしまいます。

首回りや肩線は。ニット用の接着テープを貼って、型崩れ防止をします。その点だけ注意をすれば、誰でも簡単に作ることができるでしょう。

（●印は「プロ パタピッ セット」に含まれるソフトです。　単品で購入も可能です。）

参考として、S〜3Lサイズの入力数値を表にしましたが、一人一人の採寸寸法を入力して操作しましょう。

フレンチスリーブの基本操作は、「肩傾斜調節」を、標準体型では「１」と入力して肩先のゆとりを出します。このゆとり操作をすることで腕の運動を助けます。いかり肩の方は「1.5」、なで肩の方は「0.5」を入力しましょう。

この編地は、横方向に結構伸びます。ゆとりは、バストもヒップも「0」としました。　ボディコンの様にフィットさせませんので、ウエストでは程よいゆとりが必要でしょう。（下表参照）

この「ゆとり」は、生地の伸びにより異なります。
下表の操作で製図を作成し、裁断、縫製、、、と進んでいきますが、脇を縫う段階で一度着用しましょう。あまり伸びないニット地の場合は、窮屈になりますので、脇を出して調整します。
逆に、もっと伸びる生地の場合は、更に細く仕上げても良いでしょう。

縫合して作る服は、途中でこの様に確認ができますので、縫い代さえ沢山付けておけば、安心して製作することができます。

実行ボタンを押すと、下左図の製図ができ上がります。

これを基本に、右の様に追加ラインを引きます。
フレンチスリーブは、肩線を延長し、その延長線を約10度傾けます。
肩先が直角になる様に、なだらかなカーブで、図の様なアームホールを描きます。

※　フレンチスリーブのアームホールは、袖の長さが長くなれば、脇の点を更に下げなければいけません。「AH増減」の数値をさらに下に下げて（マイナス操作して）調整しましょう。
また、腕の太さは個人差があります。　上の表で作成した服のアームホールが窮屈なら、脇の縫合点を下に下げて、ゆとりを増やしましょう。

後中心は直線に直し、「わ」に裁断します。

前身頃のネックラインのカーブを書き直しましょう。

前身頃のウエストダーツを消します。　後のウエストダーツはそのまま使用します。
背中のくびれをきれいに表現する為に、このダーツは有効としましょう。

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余分な線を消すと下図の様になります。

ネックラインや袖口、裾の始末は、いろいろな方法が考えられますが、ここでは、1cm程の縫い代を残してロックミシンをかけ、内側に折り、まつって始末しました。　とても簡単です。

文頭でも述べましたが、ネックラインにはニット用の伸び止めテープを貼ってください。　伸び防止をしないで仕上げると、ネックラインが伸びてひどく型崩れします。

アームホールと裾は伸び防止はしませんでした。　
縦方向にもよく伸びるニットの場合は、アームホールにもテープ貼りが必要でしょう。

また、裾も横方向に伸びますので、本来伸び防止が必要ですが、このワンピースはタイトワンピースで、スリット開きは作りませんので、伸び防止のテープを貼ってしまうと歩行に支障が出ます。　動き易い服にする為にも裾には貼りませんでした。

ニットの縫合では、完成時はいろいろな所が伸びていますので、最後の仕上げアイロンで元に戻します。このアイロンがけもとても大事な作業です。
アイロンでうまくまとめるかまとめられないかが、商品価値を左右します。